米特羅維察·民族分裂線
橋，本應(yīng)將兩岸連接，使人們來往暢通無阻?？墒?，在科索沃北部的米特羅維察（Mitrovica），一條伊巴爾橋，卻成為阿爾巴尼亞和塞爾維亞兩族人民難以逾越的界線。自一九九九年內(nèi)戰(zhàn)后，兩族各據(jù)一岸，互相避免接觸。在網(wǎng)上搜尋“米特羅維察”，幾乎每個網(wǎng)站都能看到關(guān)于這里的種族沖突，直至近期還不時有縱火案、爆炸案。
我由普里什蒂納坐巴士到達(dá)這座城市，巴士站在南部阿爾巴尼亞區(qū)的清真寺門前，一下車便沙塵滾滾，眼前都是約十層高的樓房，頗有破爛感覺。民宿主人Attila住在北面的塞爾維亞區(qū)，所以我要拖著四個輪壞了三個的行李箱，慢慢地走過伊巴爾橋跟他會面。大橋兩端都被巨大的石塊堵塞，且雜草叢生。
我笨拙地跨過石塊到達(dá)對岸，仿佛進(jìn)入了另一個國家—這邊的每條燈柱都掛著塞爾維亞紅藍(lán)白三色旗，墻壁繪滿政治海報。由于Attila要在大學(xué)授課，便讓我先在這城市探索。在這區(qū)吃下午茶付歐元，竟找回一張塞爾維亞的紙幣，這在對岸可是被唾罵的東西呢。之后，我吃力地登上山頂?shù)臇|正教堂，它與對岸的清真寺宣禮塔遙遙對立，民族地域色彩非常明顯。另外，南北兩部都有自己的戰(zhàn)爭烈士紀(jì)念碑，兩邊各自的英雄，到了另一邊便成了戰(zhàn)犯。
若不是事前搜集過資料，我也不會察覺到?jīng)_突跡象，且自己也沒遇到什么麻煩，可自由來往兩邊。但緊張的氣氛還是有的，例如大橋兩端駐守的軍人總是緊緊盯著我。這時民宿主人Attila已完成當(dāng)天在大學(xué)的講課，叫我回去等他。正當(dāng)我打算過橋時，發(fā)現(xiàn)遠(yuǎn)處還有另一座小橋，便過去看看。
穿過樹叢，一群小朋友在橋上、小河里嬉戲，看見我頓時興奮起來，對我的來歷非常好奇，不斷問東問西：“你從哪里來的？你有沒有女朋友？”他們教我擺出阿爾巴尼亞的“雙頭鷹”手勢，又請我教他們“中國功夫”。在民族分裂線上，孩子們的歡笑令河水變得清甜。戰(zhàn)后的新生代，從沒親身經(jīng)歷過長輩口中那段恐怖日子，簡單的游戲如捉魚、游泳，就可令他們打成一片。不過大人卻有更復(fù)雜的計算，對自己的“身份”亦有鮮明劃分。正如被堵塞的大橋不但阻擋貨物往來，也確實(shí)是心靈的障礙。
此時我有種難以釋懷的感覺：這地區(qū)的民族與宗教差異早已有之，歷史恩怨也非近一二十年的事，是什么導(dǎo)致原本和睦的民族互相憎恨？可能是國內(nèi)和國際政治揭開了往日的傷疤，進(jìn)而利用早已淡化的恩怨？國內(nèi)民族主義者把民族身份政治化，凌駕于一切利益之上，國際政客則擴(kuò)大自己對這地區(qū)的滲透。獲益者是少數(shù)，而飽受暴力之害且無法改變局面的是兩族平民。
下一篇，我會跟著Attila教授參觀當(dāng)?shù)匦陆ǖ拇髮W(xué)，看看歐洲國家如何協(xié)助米特羅維察培養(yǎng)商業(yè)人才，從而讓整個科索沃走出戰(zhàn)亂的陰霾。
（二○一六年一月八日）
